Os 1.200 Anos de Borobudur: Enterramento, Redescoberta e Resgate

O edifício: séculos VIII e IX

O Borobudur foi erguido nos séculos VIII e IX, durante o reinado da dinastia Sailendra, no Vale de Kedu, no sul do Java Central. A construção é geralmente situada entre cerca de 780 e 840 d.C. — uma empresa colossal por qualquer medida, usando cerca de 56.600 metros cúbicos de pedra vulcânica cinzenta, construída em torno e sobre uma colina existente, e não em terreno plano. O monumento concluído mede cerca de 123 metros em cada lado da sua base e eleva-se cerca de 35 metros acima dela.

Nunca foi um templo no sentido de um santuário fechado com uma divindade no interior. Não tem interior. O que tem é um percurso: uma pirâmide escalonada e sem teto de terraços sobrepostos, coroada por uma grande cúpula em forma de sino, que a UNESCO descreve como um casamento harmonioso de stupa, templo e montanha. O estilo mostra a influência da arte indiana Gupta e pós-Gupta, e o plano combina a stupa, a montanha-templo do Monte Meru e o mandala — o quadrado representando a terra, o círculo o céu.

O Borobudur também não foi construído sozinho. O bem do Património Mundial compreende três monumentos: o próprio Borobudur e dois templos menores situados a leste, num eixo reto com ele — Mendut, cujo Buda é um monólito imponente ladeado por dois bodhisattvas, e Pawon, um pequeno templo cujo interior não dá pista sobre qual figura ali era venerada. Os três são lidos em conjunto como fases na obtenção do nirvana, e o alinhamento não é coincidência. Se o seu itinerário permitir, visitar os três por ordem é o mais próximo que um visitante moderno chega da abordagem pretendida.

Abandono e soterramento

O monumento serviu como templo budista desde a sua construção até algum momento entre os séculos X e XV, quando foi abandonado. Não há uma única catástrofe documentada a apontar. O centro do poder político javanês deslocou-se para leste, a vida religiosa da região mudou, e o grande monumento na Planície de Kedu deixou gradualmente de ser mantido. Numa paisagem tão vulcanicamente ativa, cessar a manutenção é suficiente.

A cinza vulcânica fez o resto. O Borobudur fica ao alcance do Merapi, um dos vulcões mais consistentemente ativos da Terra, e a partir de cerca do ano 1000 o monumento foi progressivamente soterrado sob cinzas e depois coberto de vegetação. Não desapareceu do conhecimento local — os aldeões sabiam perfeitamente que algo grande jazia sob o monte — mas desapareceu do mundo exterior, e assim permaneceu durante séculos.

Vale a pena refletir sobre quanto tempo isso é. O edifício passou aproximadamente tanto tempo soterrado quanto estivera em uso. Quando reemergiu, a dinastia que o construíra já tinha desaparecido há quinhentos anos, a religião dominante da ilha mudara, e a língua das inscrições nele já não era lida por ninguém que vivesse nas proximidades. Nada na sobrevivência do monumento foi inevitável.

1814: desobstrução do monte

O monumento voltou à vista pública em 1814, durante a breve administração britânica de Java, quando o tenente-governador Thomas Stamford Raffles foi informado de uma grande ruína na selva perto da aldeia de Bumisegoro. Raffles não fez o trabalho ele próprio. Enviou o engenheiro holandês Hermann Cornelius, que com cerca de 200 homens passou dois meses a cortar árvores, a queimar vegetação e a escavar a terra até a forma dos terraços emergir.

Essa desobstrução é convencionalmente chamada de redescoberta, e a palavra merece algum ceticismo. As pessoas que viviam em torno do monte não o tinham perdido. O que 1814 fez foi trazer o monumento para a atenção académica e administrativa europeia — com tudo o que daí se seguiu, bom e mau. O século XIX tratou o Borobudur tanto como pedreira de curiosidades quanto como monumento: estátuas saíram do local, cabeças saíram das estátuas, e lembranças saíram com visitantes de importância.

O século que se seguiu à desobstrução foi, no cômputo geral, mais severo para o edifício do que os séculos de enterramento. Novamente exposto às chuvas das monções, com o sistema de drenagem já não a funcionar como projetado e as fundações a suportar pesos em torno dos quais se tinham assentado, a estrutura começou a deformar-se. No início do século XX, os terraços estavam visivelmente desalinhados e os relevos a erodir. A intervenção deixou de ser opcional.

Duas restaurações, um século

A primeira campanha decorreu entre 1907 e 1911 sob a direção de arqueólogos neerlandeses, e foi mais um resgate do que uma reconstrução: estabilizar o que estava a desmoronar-se, reassentar o que se tinha deslocado, resolver a drenagem. Isso concedeu ao monumento várias décadas de vida. Mas não resolveu o problema de fundo: a água continuava a circular pelo interior dos aterros dos terraços, arrastando consigo a colina.

A segunda campanha foi a uma escala completamente diferente. Realizada com o apoio da UNESCO e financiamento internacional, a obra principal decorreu durante a segunda metade da década de 1970 e até ao início dos anos 1980, tendo a restauração sido concluída em 1983. Mais de um milhão de pedras foram desmontadas e removidas, os relevos limpos e tratados, um novo sistema de drenagem instalado no interior da estrutura, e o conjunto foi depois remontado por anastilose — repondo os blocos originais nas suas posições originais, com o mínimo possível de material novo.

Anastilose é um método lento, pouco vistoso e profundamente conservador, e é por isso que Borobudur se lê como autêntico e não como uma réplica. Andesito novo foi usado apenas onde faltava um bloco ou onde este estava demasiado degradado para suportar carga. Tudo o resto que hoje se ergue nos terraços é a pedra que os canteiros Sailendra talharam. Quando lhe dizem que uma superfície com mil anos não deve ser tocada, é este o contexto: a superfície sobreviveu ao enterramento, à limpeza e a dois desmantelamentos, e não é indestrutível.

A UNESCO inscreveu os Conjuntos do Templo de Borobudur na Lista do Património Mundial em 1991, ao abrigo de critérios que o reconhecem como uma obra-prima da arquitetura budista e da arte monumental, como um exemplo notável da arte e arquitetura indonésias do início do século VIII ao final do século IX, e pela sua associação com a tradição budista viva.

2010, e é por isso que as regras são o que são

Em outubro e novembro de 2010, o Merapi voltou a entrar em erupção, e o monumento foi lembrado do processo que o havia sepultado mil anos antes. As cinzas caíram sobre o templo até uma profundidade de cerca de 2,5 centímetros, cobrindo as estátuas, preenchendo as esculturas e obstruindo o sistema de drenagem instalado na restauração anterior. A limpeza foi uma operação de grande envergadura, apoiada por uma contribuição da UNESCO de cerca de três milhões de dólares americanos, e as cinzas ácidas tiveram de ser removidas da pedra antes que pudessem causar danos permanentes.

Aquele evento é o antepassado direto das regras que os visitantes encontram hoje. O calçado especial fornecido para subir à estrutura, as sessões limitadas e com hora marcada, o guia que acompanha cada grupo, as proibições de tocar nos relevos e de levar comida ou bebida para os terraços — nada disto é cerimonial. Existem porque um monumento que foi enterrado, desobstruído, reconstruído duas vezes e novamente coberto de cinzas dentro da memória viva é um objeto frágil sobre o qual caminham três milhões de visitantes por ano.

Mencionamos isto não para dar lições, mas porque melhora genuinamente a visita. Regras que parecem arbitrárias à entrada deixam de o parecer quando se sabe que um milhão de pedras foram retiradas e recolocadas à mão durante a vida de pessoas que ainda trabalham no local. A contenção que vos é pedida é pequena, e é a razão pela qual os terraços estão sequer abertos.

Um monumento vivo, não uma ruína

É fácil arrumar Borobudur na prateleira da arqueologia e deixá-lo por aí. Isso seria um erro. Desde a sua limpeza e restauro, o monumento voltou a ser utilizado como local budista e, uma vez por ano, na lua cheia de maio ou junho, os budistas indonésios celebram o Vesak com uma procissão que começa em Mendut e termina aqui, caminhando no sentido dos ponteiros do relógio à volta do monumento, na mesma direção em que os relevos devem ser lidos. As vestes cor de açafrão naqueles terraços não são uma recriação.

A par disso, o sítio recebe agora mais de três milhões de visitantes por ano, o que o torna um dos monumentos mais intensamente utilizados do Sudeste Asiático e explica bastante sobre a forma como é gerido. O acesso à própria estrutura é racionado através de sessões limitadas com hora marcada e com um guia, os terrenos absorvem a maior parte do fluxo de visitantes, e os dois museus dentro do parque aliviam a pressão sobre os terraços ao mesmo tempo que oferecem aos visitantes algo que os terraços não podem oferecer.

Se visitar durante o Vesak, espere encontrar o sítio mais movimentado e partes dele dedicadas a celebrações; esse é o preço de ver o monumento a cumprir aquilo para que foi construído. Em qualquer outra altura do ano, o que vale a pena levar escadas acima é simplesmente a consciência de que este é um lugar religioso em pleno funcionamento, com doze séculos de história marcada por interrupções, e de que você é um dos três milhões de pessoas convidadas a pisar com leveza este ano.