1200 lat Borobuduru: pogrzebanie, ponowne odkrycie i ratunek

Budowla: VIII i IX wiek

Borobudur wzniesiono w VIII i IX wieku za panowania dynastii Sailendra, w dolinie Kedu w południowej części środkowej Jawy. Budowę datuje się zwykle na lata mniej więcej 780–840 n.e. — to przedsięwzięcie ogromne pod każdym względem, wykorzystujące około 56 600 metrów sześciennych szarego kamienia wulkanicznego, wzniesione wokół i nad istniejącym wzgórzem, a nie na płaskim gruncie. Ukończony monument mierzy około 123 metrów po każdej stronie podstawy i wznosi się na około 35 metrów nad nią.

Nigdy nie był świątynią w sensie zamkniętego sanktuarium z bóstwem w środku. Nie ma wnętrza. To, co ma, to droga: schodkowa, odkryta piramida z nakładających się tarasów, zwieńczona wielką kopułą w kształcie dzwonu, którą UNESCO opisuje jako harmonijne połączenie stupy, świątyni i góry. Styl zdradza wpływy indyjskiej sztuki Guptów i postguptowskiej, a plan łączy stupę, świątynną górę Meru oraz mandalę — kwadrat symbolizuje ziemię, koło niebo.

Borobudur nie powstał też w pojedynkę. Wpisany na listę światowego dziedzictwa zespół obejmuje trzy monumenty: sam Borobudur oraz dwie mniejsze świątynie położone na wschód od niego, na jednej osi — Mendut, którego Budda to potężny monolit w otoczeniu dwóch bodhisattwów, oraz Pawon, niewielką świątynię, której wnętrze nie daje żadnej wskazówki, którą postać tam czczono. Wszystkie trzy odczytywane są razem jako etapy na drodze do nirwany, a ich ustawienie nie jest przypadkowe. Jeśli pozwoli ci na to plan podróży, odwiedzenie wszystkich trzech w kolejności to najbliższe, co współczesny podróżny może zbliżyć się do zamierzonego podejścia.

Porzucenie i pogrzebanie

Monument służył jako świątynia buddyjska od czasu budowy aż do okresu między X a XV wiekiem, kiedy został porzucony. Nie ma jednej udokumentowanej katastrofy, na którą można by wskazać. Centrum jawajskiej władzy politycznej przesunęło się na wschód, życie religijne regionu się zmieniło, a wielki pomnik na równinie Kedu stopniowo przestał być utrzymywany. W krajobrazie tak aktywnym wulkanicznie zaprzestanie utrzymania wystarcza.

Resztę zrobił popiół wulkaniczny. Borobudur leży w zasięgu Merapi, jednego z najbardziej stale aktywnych wulkanów na Ziemi, i od około roku 1000 monument był stopniowo zasypywany popiołem, a następnie porastał roślinnością. Nie zniknął z lokalnej wiedzy — wieśniacy doskonale wiedzieli, że pod wzgórzem kryje się coś wielkiego — ale zniknął z szerszego świata i tak pozostało przez stulecia.

Warto zatrzymać się nad tym, jak długo to trwało. Budowla spędziła pod ziemią mniej więcej tyle samo czasu, ile stała w użytku. Gdy się wyłoniła, dynastia, która ją wzniosła, odeszła pięćset lat wcześniej, dominująca religia wyspy się zmieniła, a języka inskrypcji na niej nikt już w okolicy nie czytał. Nic w przetrwaniu tego monumentu nie było przesądzone.

1814: odsłonięcie wzgórza

Monument wrócił do publicznego widoku w 1814 roku, podczas krótkich brytyjskich rządów na Jawie, gdy gubernator porucznik Thomas Stamford Raffles został poinformowany o wielkiej ruinie w dżungli w pobliżu wsi Bumisegoro. Raffles nie wykonał pracy osobiście. Wysłał holenderskiego inżyniera Hermanna Corneliusa, który wraz z około 200 ludźmi spędził dwa miesiące na ścinaniu drzew, wypalaniu roślinności i odgarnianiu ziemi, aż zarys tarasów się wyłonił.

To odsłonięcie nazywa się zwykle ponownym odkryciem, a to słowo zasługuje na odrobinę sceptycyzmu. Ludzie mieszkający wokół wzgórza nie zgubili go. To, co zrobił rok 1814, to wprowadzenie monumentu w krąg europejskiej uwagi naukowej i administracyjnej — ze wszystkim, co z tego wynikło, dobrym i złym. XIX wiek traktował Borobudur jak kamieniołom osobliwości w równym stopniu co zabytek: posągi opuszczały to miejsce, głowy opuszczały posągi, a pamiątki odjeżdżały ze znaczącymi gośćmi.

Stulecie po odsłonięciu było dla budowli ostatecznie trudniejsze niż wieki spędzone pod ziemią. Ponownie wystawiona na działanie monsunowych deszczów, z systemem odwadniającym, który nie działał już zgodnie z projektem, i z fundamentami dźwigającymi ciężary, do których się osiadły, konstrukcja zaczęła się odkształcać. Na początku XX wieku tarasy były wyraźnie krzywe, a płaskorzeźby ulegały erozji. Interwencja przestała być opcjonalna.

Dwie renowacje, jedno stulecie

Pierwsza kampania trwała od 1907 do 1911 roku i była prowadzona przez holenderskich archeologów. Była to akcja ratunkowa, a nie rekonstrukcja: stabilizowano to, co się waliło, osadzano to, co się przesunęło, i naprawiano odwodnienie. Zyskała zabytkowi kilka dekad. Nie rozwiązała jednak podstawowego problemu, jakim był fakt, że woda wciąż przesiąkała przez wypełnienie wewnątrz tarasów, zabierając ze sobą zbocze wzgórza.

Druga kampania miała zupełnie inną skalę. Prowadzona przy pomocy UNESCO i międzynarodowego finansowania, główna część prac przypadła na drugą połowę lat 70. i początek lat 80. XX wieku, a renowację ukończono w 1983 roku. Ponad milion kamieni rozebrano i usunięto, płaskorzeźby oczyszczono i poddano konserwacji, wewnątrz konstrukcji zainstalowano nowy system odwadniający, a całość następnie złożono na nowo metodą anastylozy — czyli umieszczając oryginalne bloki z powrotem na ich pierwotnych miejscach, z użyciem jak najmniejszej ilości nowego materiału.

Anastyloza to metoda powolna, pozbawiona efektowności i głęboko konserwatywna — i to właśnie dzięki niej Borobudur odbiera się jako autentyczny, a nie jako replikę. Nowy andezyt użyto tylko tam, gdzie blok zaginął lub był zbyt zniszczony, by dźwigać obciążenie. Wszystko inne, co stoi dziś na tarasach, to kamień cięty przez kamieniarzy z dynastii Sailendra. Gdy słyszysz, że tysiącletniej powierzchni nie należy dotykać, to właśnie jest kontekst: powierzchnia przetrwała pogrzebanie, odsłonięcie i dwukrotny demontaż, a nie jest niezniszczalna.

W 1991 roku UNESCO wpisało Zespół Świątynny Borobudur na Listę Światowego Dziedzictwa, uznając go za arcydzieło buddyjskiej architektury i sztuki monumentalnej, za wybitny przykład indonezyjskiej sztuki i architektury od początku VIII do końca IX wieku, a także za obiekt związany z żywą tradycją buddyjską.

Rok 2010 i dlaczego zasady są takie, jakie są

W październiku i listopadzie 2010 roku Merapi wybuchła ponownie, a zabytek przypomniał sobie proces, który pogrzebał go tysiąc lat wcześniej. Popiół opadł na świątynię warstwą o grubości do około 2,5 centymetra, pokrywając posągi, wypełniając rzeźbienia i zatykając system odwadniający zainstalowany podczas poprzedniej renowacji. Sprzątanie było ogromnym przedsięwzięciem, wspartym wkładem UNESCO w wysokości około trzech milionów dolarów amerykańskich, a kwaśny popiół trzeba było usunąć z kamienia, zanim wyrządził trwałe szkody.

To wydarzenie jest bezpośrednim przodkiem zasad, z którymi spotykają się dziś zwiedzający. Specjalne obuwie wydawane do wspinaczki na budowlę, sesje z limitem osób i wyznaczonym czasem, przewodnik, który towarzyszy każdej grupie, zakazy dotykania reliefów oraz wnoszenia jedzenia i napojów na tarasy — nic z tego nie ma charakteru ceremonialnego. Istnieją dlatego, że monument, który w ciągu życia jednego pokolenia został zasypany, odsłonięty, dwukrotnie odbudowany i ponownie pokryty popiołem, jest kruchym obiektem, po którym rocznie chodzi trzy miliony zwiedzających.

Wspominamy o tym nie po to, by pouczać, ale dlatego, że to naprawdę poprawia jakość wizyty. Zasady, które przy bramie wydają się arbitralne, przestają takie być, gdy wiesz, że milion kamieni rozebrano i złożono ręcznie w ciągu życia ludzi, którzy wciąż pracują na tym terenie. Wymagana od ciebie powściągliwość jest niewielka, a to dzięki niej tarasy są w ogóle otwarte.

Żywy zabytek, nie ruina

Łatwo zaklasyfikować Borobudur jako obiekt archeologiczny i na tym poprzestać. To byłby błąd. Od czasu odsłonięcia i renowacji świątynia została przywrócona do użytku jako miejsce buddyjskie, a raz w roku, podczas pełni księżyca w maju lub czerwcu, indonezyjscy buddyści obchodzą Vesak procesją, która zaczyna się w Mendut i kończy tutaj, okrążając zabytek zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w tym samym kierunku, w jakim należy czytać płaskorzeźby. Szafranowe szaty na tych tarasach nie są rekonstrukcją historyczną.

Poza tym obiekt przyjmuje obecnie ponad trzy miliony zwiedzających rocznie, co czyni go jednym z najintensywniej eksploatowanych monumentów w Azji Południowo-Wschodniej i wiele mówi o tym, jak jest zarządzany. Dostęp do samej budowli jest reglamentowany poprzez ograniczone sesje o wyznaczonym czasie z przewodnikiem, tereny wokół pochłaniają większość ruchu pieszego, a dwa muzea na terenie parku odciążają tarasy, dając zwiedzającym coś, czego tarasy dać nie mogą.

Jeśli odwiedzisz to miejsce w okolicach Vesak, spodziewaj się większego tłoku i tego, że część obiektu będzie przeznaczona na obrzędy religijne; to cena za zobaczenie pomnika w jego pierwotnej funkcji. O każdej innej porze roku warto zabrać ze sobą na schody jedynie świadomość, że to wciąż żywe miejsce kultu z dwunastowieczną historią przerw i że jesteś jedną z trzech milionów osób proszonych w tym roku o stąpanie po nim z szacunkiem.